Några har tydligen påstått att det ska vara omöjligt att trimma elcyklar. Dock är det motsatsen som är mer korrekt. Alla elcyklar går att trimma. Elmotorer byggs inte för en viss hastighet och för att få en gräns på 25 km/h måste man strypa motor elektronisk. En elmotor går bäst på ett specifikt ström intervall och varvtal.
Avancerad beskrivning av motorer i elcyklar (skippa till själva trimningen)
Ett cykelhjul är ca 2100 meter i omkrets. 25 km/h är ca 7 meter per sekund eller 420 meter per minut vilket gör att hjulet gör 200 rpm (rotationer per minut). För att en elmotor överhuvudtaget ska fungera måste den gå med en minsta minimum hastighet annars kommer den hacka, blir enormt kraftlös och inte ens kunna klarar att byta fas. Tänk själv att cykla saktare än 5 km/h. Det går inte all hålla balansen! Samma sak med motorer. De måste vara i sin “sweet spot” för att fungera optimalt!
Att få en motor att gå i max 25 km/h och ändå vara kraftfull är inte lätt och det finns bara två elcyklar som säljs i sverige som har direktdrivna motorer där motorn faktiskt går odrevad och med samma antal rotationer som hjulet. Det är BionX och Specialized som bägge har enormt komplicerade system för att få det att fungera tekniskt.
99.9% av alla elcyklar som säljs som 25 km/h med motor i hjulet är med drevade motorer. Axeln från motorn har ett väldigt litet drev med kanske 20 taggar som sedan driver ett drev med kanske 50 taggar som i sig driver ett drev med kanske 140 taggar. Motorns axel snurrar då 7 gånger snabbare än hjulet och går hjulet med 200 rpm (25 km/h) så går motorn med med 1400 rpm och skulle då gått i 175 km/h i timmen om den vart direkt driven!
Med den beskrivningen så låter det kanske som det skulle gå att ta fram en motorn som går i ganska exakt 25 km/h och ja självklart går det! Men bara om den körs med en permanent strömstyrka och utan belastningsskillnader! En fläkt går med konstant ström hela tiden men skulle man göra samma sak med en elcykel skulle den stanna omedelbart vid minsta uppförsbacke och endast rörelsekraften skulle kunna leda den uppåt och dina egna krafttag.
För att en elcykel ska överhuvudtaget vara användbar måste den klara att ta sig upp för backar. Genom att dreva den så går den saktare men utväxlingen blir starkare. Och så länge du klarar att bibehålla ett acceptabelt varvtal inne i motorn genom att köra i ca 20-25 km/h så kommer den kännas stark. Men minskar du hastigheten avsevärt så blir motorn ineffektiv och går du under 15 km/h kommer du känna att den inte hjälper till alls i backar utan du själv står för 90% av krafttaget! Det är så dessa hub motorer fungerar och det är därför alla professionella elcykelsystem använder mittmotorer för att kunna ta del av växlarna som behövs för bergsklättring! Alla bilar har växlar och i stort sett alla andra snabbare fordon likaså. De skulle inte fungera annars. Har du själv cyklat på en oväxlad cykel så vet du att den inte går att köra snabbt, kanske som mest 20 kmn/h och det är tufft med varenda backe.
För att dessa hub motorer ska fungera i backar så behöver de köras på betydligt högre ström än vid kontinuerlig drift. Motorn drar ca 1A utan belastning och kanske 2A under normal drift. Vid backar så går motorn dock upp till ca 7A för 36V batterier och 10A för 24V batterier. Som du då förstår så kan den gå betydligt snabbare på 250W om den nu bara drar 2A vid normal drift i 25 km/h men går upp till 350% i backar. Teoretiskt kan den då kanske att komma upp i 35-45 km/h på en elcykel utan spärr.
Hur vet då elsystemet att den ska bryta vid 25 km/h men ge full kraft i backarna? Ja 25 km/h 250W standarden (sk Kärringelcyklar eller pedelecs) har också krav på att det ska vara pedal assist dvs du får bara el-assisterad när du själv trampar. Det är alltså i tramporna kontrollboxen hämtar sin information om start moment. Bakom pedalerna placerar en PAS sensor som är en plastring med ett visst antal magneter. Bredvid den sitter också en sensor som kommunicerar med kontrollboxen. Antingen ger den en aktiv signal som bryts varje gång en magnet passerar sensorn. Eller så har den en passiv signal som aktiveras varje gång sensorn passerar en magnet. För att kontrollern ska ge signal till motorn att starta så krävs ett minsta antal signaler. Ofta behöver du trampa ett halvt varv för att få ca 10 signaler i rad om att motorn ska starta. Det är här signalen om att starta motorn sker. På oväxlade cyklar kan även stop signalen ske här men nästan alla elcyklar har ju växlar så hastigheten mäts oftast på annat sätt.
Har du en elcykel med växlar brukar den kompletteras med en varvräknare i bakhjulet som bryter hastigheten. Då är det den som ska modifieras. Ibland finns det trimkit som gör att den endast skickar varannan signal och då får en dubbelt så hög gräns. Ibland sitter den inne i motorn och har din kontakt mellan motor och kontrollbox 9 pins så är troligen den 9e just den signalen då det krävs 8 kablar för att driva en brushless motor som driver de flesta elcyklar.
Metod 1:
Har du en dyr elcykel med avancerat elsystem så köper du en speedbox. De kostar ca 1000-1500 kr och finns till nästan alla avancerade elsystem.
Metod 2:
Många kontrollboxar innehåller helt enkelt en kabel som begränsar hastigheten. Koppla isär den så tar du bort begränsningen!
Metod 3:
Byt till ett större däck! Ökar du omkretsen på hjulet ökar du också hastigheten på din elcykel. Detta kan ge några km/h i timmen extra!
Metod 4:
Byt drev. På Monarks elcyklar (mittmotor) ska de gå att byta drevet vid pedalerna till ett något mindre och på så sätt öka hastigheten till ca 30 km/h. Detta kan fungera på andra mittmotorer.
Metod 5:
Lura PAS sensorn. Som vi pratade om tidigare så snurrar ett vanligt 28″ hjul ca 200 rpm (25 km/h). Men pedalerna snurrar med kanske 60-120 rpm så sätter man helt enkelt sensorn vid pedalerna istället för hjulet så får man samma effekt.
Metod 6:
Öka spänningen på batteriet! Denna metod gör inte elcykeln snabbare men det gör den starkare! Många enklare kontrollboxar är gjorda för att gå på flera spänningar. Spänningar är intervall och inte konstanta siffror och ett 24V batteri ger ca 20-28V och ett 36V batteri ca 30-42V så kontrollerna klarar redan dessa intervall! Kontrollboxens styrka är ofta permanent men om du ökar spänningen så får du ut en högre effekt. 24V kontrollboxar kan också fungera med ett 36V batteri och en 36V kontroller fungerar ibland med 48V batteri. Ofta står det angivet på controllern vilka spänningar den kan köra på. Men även om den är byggd för 36V så går det nästan alltid att öka spänningen något. Dels kan man bygga ett batteri med 11 celler i serie istället för 10 och då får en marginal ökning. De flesta kontroller har en säkerhetsmarginal och klarar därför en högre spänning. Vill man experimentera så kan man använda en DC to DC buck converter som kan ta spänningen från batteriet och sedan kan du sedan enkelt ställa in exakt spänning och testa olika alternativ. De fungerar vanligen bäst upp till 35V och 300W så det är främst om du vill öka spänningen på ditt 24V batteri.
Metod 7:
Byt kontrollbox. Det är kontrollboxen som i slutändan bryter strömmen och den går ibland att byta ut! Ofta behöver man byta en del kontakter och även displayen som sitter på styret men kan du byta ut den så få du välja hastighet och effekt helt fritt! Tänk på att varken batteri eller motor är gjorda för högre effekt men de har ofta en bra felmarginal på ca 25-50% så att öka från 250W till 300 eller 350W är ofta möjligt. Om du är osäker så skaffa en kontrollbox för 250W men utan begränsning.
Metod 8:
Installera att GAS handtag! Många controllers har ett uttag för PAS och ett för GAS. Har du tur kan du koppla in ett gas handtag. Ofta är kontrollboxarna byggda så att när startsignalen kommer från PAS sensorns så bryts hastigheten vid 25 km/h (EU standarden) men GAS handtagen har inte denna begränsning.
Metod 9 (avancerad):
Öppna kontrollboxen och bygg om den. Är du en hejare på elektronik kan du se vart signalen går och på så sätt bygga om controllern. Många kontrollboxar är digitalt programmerbara så du kan koppla dem till en dator och ta bort spärren.
Metod 10:
Kör med DUBBLA kontroller! Kan du beställa en extra kontroll så kan du koppla in bägge och köra dem med samma input men du får då dubbla effekten. Fungerar troligen bäst på brushed men kanske även på brushless. Det går inte snabbare men du får dubbla effekten.
Metod 11:
Vem har sagt att du bara kan ha EN motor på din elcykel? Har du framhjulsdrift kan du installera ett elcykelkit i bakhjulet som kan drivas med samma batteri (ej samtidigt) och då kan du använda bakhjulet för högre hastigheter! Cykeln kommer se nästan identisk ut.
Metod 12:
Öppna den hemliga menyn in på din elcykel! Har du en LCD display från t.,ex. Trend eller Bafang, Ikea m.fl. kan du genom att hålla in + i över fem sekunder eller + och – i fem sekunder komma till en meny där du kan ställa in storleken på hjulet. Minskar du omkretsen på hjulet så kommer den gå snabbare! Här kan det också gå att ställa in hastigheten men det har vi främst sätt på elscooters (t.ex. iMax B3). Även Rawbike ska ha denna hemliga meny.
Ytterligare tips:
- Trampa snabbare! Det enklaste och billigaste sättet att få elcykeln att gå snabbare.
- Du kan också byta växelkassett och växlar och på så sätt göra den snabbare OCH starkare!
- Se till att däcken är pumpade och att bromsarna inte ligger på! Sådana enkla saker kan göra att elcykeln bli extra tung att framföra utan och med eldrift. Din cykelhandlare kan säkert hjälpa dig.
- Du visste väl också att ändra sadelpositionen kan ge dig mer kraft och fart!’
- Du kan också Gå en “Body Geometry Fit” kurs för att optimera din cykel (kanske även elcykel) efter din kropp och på så sätt kunna färdas mer effektivt.
- Ta också bort dubbdäcken när de inte behövs.
- Står cykeln utomhus innan du kör den så är batteriet kallt och det sänker spänningen och kapaciteten rejält och du kan tappa upp till halva kapacitet per laddning!
4 varningar!
- Det är “oregelmässigt” att framföra en elcykel i snabbre än 25 km/h eller med 250W. Skulle du bli stoppad av polis kan du få böter och möjligen elcykeln beslagtagen. Orsakar du en olycka gäller inte din trafikförsäkring och då kan du möjligen även få fängelse men det finns ingen prejudikat ännu.
- Du förlorar all garanti på elcykeln. Ingen tillåter att du modifierar elsystem! Men har garantin gått ut så är det fritt fram!
- Batterierna på 250W elcyklar klarar ibland inte högre effekt. Främst är det säkringen som kan gå. Men även batteriets elektronik har begränsningar. Cellerna ska dock klara 10A (1C) och även elektroniken brukar klara minst 15A continuous.
- Din elcykel är INTE gjord för snabba hastigheter och ALLA komponenter kommer slitas snabbare! Främst minska du livslängden på ditt batteri! Med en trimmad elcykel så drar motorn ström hela tiden men den på en strypt elcykel vilar ca 50% av tiden så du kommer bara 50% så långt som tidigare! Även bromsarna kommer slitas rejält mycket snabbare och likaså kedja, drev, däck med mera.